インサイド

インテリアを「カルチャー」で選ぶ、十倍直昭オススメ ヴィンテージポスター　皆さんは自宅に置くインテリアを、どういった基準で選んでいますか？シンプル・イズ・ベストの人、機能性を重視する人、色合わせを大切にする人など、それぞれ好みがあると思いますが、僕は自分の好きなカルチャーに囲まれて過ごすのが大好き。音楽や映画など、自分好みのカルチャーにまつわるインテリアがないか、いつも探しています。今回紹介するのは、そんな僕が好んで蒐集しているカルチャーにまつわるポスターです。　まずはこちら。パッと見は少し怪しい雰囲気ですが（笑）、ファッションフォトの大家であるリチャード・アヴェドン（Richard Avedon）が撮影した作品です。被写体の髭を生やしたおじさんは、アレン・ギンズバーグ（Allen Ginsberg）というアメリカの詩人です。　ギンズバーグは、1950年代から60年代にかけてアメリカで生まれた「ビート（Beat）」というカルチャーを牽引した人物。自らの同性愛を公にするなど、旧世代がつくった社会制度や価値観を否定し、個人の魂の開放を訴えました。ビートの思想に染まった若者は、ビートジェネレーション（Beat Generation）またはビートニクス（Beatnik）と呼ばれるようになり、ミュージシャンのボブ・ディラン（Bob Dylan）もその影響を強く受けたひとり。ビートは1960年代に世界的なムーブメントとなったヒッピーカルチャーの源流のひとつにもなるなど、世界のカルチャーを語る上で欠かせないムーブメントです。...といった背景も魅力的ですが、僕がこのポスターを手に入れた理由は、シンプルにデザインに惹かれたからなんです（笑）。癖が強いデザインなので、人によっては好き嫌いが分かれるようですが、僕はとても気に入っているので、今も家の目立つ場所に飾っています。　次に紹介するポスターも、なんだか独特の雰囲気がありますね（笑）。こちらはチャールズ・ゲイトウッド（Charles Gatewood）というフォトグラファーの作品なんですが、彼はサングラス姿で煙草を吸いながら記者会見をするボブ・ディランの写真がきっかけで広く世に知られるようになりました。ゲイトウッドは、ボブ・ディランのような著名人だけでなく、身体改造のようなアンダーグラウンドカルチャーの写真も数多く残しており、僕はこのような、少しアウトローっぽい作品が好みです。　こちらは誰もが知る大物俳優、デニス・ホッパー（Dennis Hopper）の写真です。が、写っているのはデニス・ホッパーではなく、こちらも大物アーティスト アンディー・ウォーホル（Andy Warhol）。実はホッパーはフォトグラファーとしても長年活動をしており、この写真もホッパーが撮影したもの。これまで写真集を数多く出版するなど、そのアートセンスは高い評価を受けているんです。ポスターを見たときに、「お、ウォーホルの写真だ。でもなんでデニス・ホッパーって書いてあるの？」といった会話が生まれるのも楽しいですね。　最後に紹介するポスターも超大物。アメリカンポップアートの旗手として知られるキース・ヘリング（Keith Haring）の作品です。このポスターを見て「おっ！」と思った方は、この連載「令和のマストバイヴィンテージ」の愛読者ですね！連載第二弾で紹介したキース・ヘリングのTシャツと同じモチーフで、ダンサーで振付師のビル・T・ジョーンズ（Bill T. Jones）の身体にヘリングが直接ペイントし、それを写真家のツェン・クワン・チー（Tseng Kwong Chi）が撮影した作品です。このようにTシャツと同じモチーフのポスターを探す、といった楽しみ方もできます。Tシャツなどに比べると手頃？「自分だけのヴィンテージ」を見つけよう　現在はTシャツをはじめとするヴィンテージウェアの価値が非常に高くなっていますが、ポスターにはまだまだ比較的手頃な値段のものが残っています。例えば、大御所フォトグラファーのブルース・ウェーバー（Bruce Weber）のヴィンテージTシャツには百万円を超える値段が付くこともありますが、ポスターだと数万円から手に入れることができます。　また、マン・レイ（Man Ray）やロバート・メイプルソープ（Robert Mapplethorpe）、ハーブ・リッツ（Herb Ritts）の作品など、世界的フォトグラファーが手掛けたポスターであるにもかかわらず、一般的な知名度がそれほど高くないためにヴィンテージの市場価格が割と手頃、といったケースもあるので、「自分だけのヴィンテージ」を見つけるのも楽しいですよ。最近は古着屋でもポスターを取り扱うところが増えているので、買い物のついでにチェックしてみてください。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

Fashion

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.19 カルチャーポスター編

日本とアメリカの歴史とカルチャーが掛け合わさって生まれた唯一無二のヴィンテージ　今回は、特別なヴィンテージを紹介します。こちらは、新潟のヴィンテージショップ「マッシュルーム（mushroom）」さんからご提供いただいた、1950年代のスカジャンです。古着を生業にするようになってそれなりの年月が経ちましたが、クオリティ、デザイン、サイズ、保存状態と、ここまでヴィンテージとして評価される条件が揃ったスカジャンはほとんど目にしたことがありません。間違いなく、現存するヴィンテージスカジャンのトップクラスの逸品です。　スカジャンは基本的にリバーシブル仕様。とはいえ、たいていのスカジャンは表か裏、どちらかのデザインがイマイチだったりするんですが、このアイテムは完全に両A面。裏面もデザイン、仕様ともに抜かりはありません。　ジーンズやスウェットなどと同じように、スカジャンはヴィンテージ古着を代表するアイテムですが、僕としては他とは一線を画した、特別な存在だと思っています。その理由は、日本とアメリカの歴史とカルチャーが生み出した、唯一無二のアイテムカテゴリーだからです。　スカジャンが生まれたのは、1950年代の日本。第二次世界大戦で焦土と化した日本を占領、統治するためにアメリカ軍がやってきました。スカジャンの「スカ」は横須賀を意味します。第二次世界大戦前から日本海軍の拠点となっていた横須賀は、戦後アメリカに接収されて司令部が置かれるようになり、横須賀の街は米兵で賑わうようになりました。彼らが持ち込んだベースボールジャケットに、富士山や龍など日本を彷彿とさせる刺繍を施したのが、スカジャンの起源です。スカジャンの別名はスーベニア（souvenir＝お土産）ジャケット。米兵が日本に駐留した記念につくったのが、スカジャンなんです。　スカジャンの最大の特徴は刺繍ですが、1950年代当時その刺繍を請け負ったのは、群馬県の桐生の職人たちだったと言われています。桐生はもともと養蚕がさかんで、「西の西陣、東の桐生」とも言われるように1000年以上続く絹織物の名産地でした。刺繍の技術も非常に高く、「横振」と呼ばれる特殊なミシンによる刺繍は、婚礼衣装の特別なシーンで着用される打掛や振袖に施されていました。いわば、日本が誇る手仕事によるアートです。当時の人たちは、桐生で刺繍を施したスカジャンを風呂敷に包み、横須賀までの約145kmの道のりを歩いて運び、米兵たちに売ったそうです。その頃の日本は、戦争で全てを失った状態でした。どん底にあった日本人が、復興のためにアメリカ人相手の新たなビジネスとして生み出したのが、スカジャンだったのです。つまりスカジャンは、第二次世界大戦後という時代背景、日本にやってきたアメリカ軍、日本が古くから培っていた伝統文化、これらの要素が掛け合わさって生まれた、特別なアイテムなんです。こんなに深いストーリーを持ったヴィンテージは、他には存在しないでしょう。だから、僕はスカジャンに強い思い入れを持っているんです。　スカジャンには、日本以外にも韓国やアラスカなど、アメリカ軍が駐留した地域をモチーフにしたアイテムが数多く存在しています。そういったスカジャンのバリエーションアイテムのなかで、最も有名なのがベトジャンです。1964年にベトナム戦争が始まってから多く作られるようになるので、ベトジャンは基本的に1960年代以降のもの。ベトジャンは日本だけでなく、ベトナム現地などでも作られていたようで、その多くはベトナムの地図が刺繍で描かれています。ヴィンテージカルチャーの金字塔、現在の相場は？　冒頭で紹介した博物館級のアイテムは別として、一般的なヴィンテージのスカジャンならば、10万円台からでも探すことができます。スカジャンは現行品でも数多く販売されていますが、僕個人としては当時につくられたヴィンテージでしか体験できない味わいを、多くの人に知ってもらいたいですね。　ただ、かくいう僕は私物でいくつかヴィンテージのスカジャンを持っているものの、特別なシーンを除いて、着ることはあまりないんです（笑）。というのも、スカジャンは僕にとって「アート」という意味合いが非常に強いから。今回の記事でお伝えしたように、スカジャンは日本とアメリカを繋ぐ架け橋のようなアイテム。ヴィンテージカルチャーの金字塔のような存在なので、できるだけ美しい状態で残しておいて、このカルチャーを後世に語り継いでいけたらと思っています。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.18 スカジャン編

エルメスジュエリー「名作揃いのスペシャルピース」　これまでこの連載では、ヘラクレス、アクロバット、クレッシェンドと、3つのエルメスの名作ジュエリーを紹介してきました。いずれもエルメスを代表する人気モデルですが、今回紹介するアレアも負けず劣らずのスペシャルなモデルです。　アレアがどう特別なのかは、アイテムを一目見たらはっきりと分かります。アレアとは「偶然」や「予測不能」といった意味のフランス語ですが、その言葉通り、コマの形がひとつずつ異なっているんです。しかも、それぞれのコマにはサランボ、シェーヌダンクル、ダリウス、ブックルセリエなどの、それぞれ単体で名作と呼ばれるエルメスジュエリーのデザインが採用されています。コマが一つ一つ違うデザインが採用されたのは、現段階ではアレアが最初で最後。つまり、アレアは「最初で最後のエルメスベスト版」とも言える、稀有な逸品なんです。　デザインを細かく見ていくと、サランボ、シェーヌダンクル、ダリウス、ブックルセリエなどがそれぞれ違和感なく並ぶよう、順番に相当気が配られていることが分かります。よく見るとわかりますがサイズごとにコマが並んでいる順番も違っているんです。このデザインに行き着くまで度重なるデザイン会議があったのではないか、なんて想像までしてしまいますね（笑）。　そんなアレアをデザインしたのは、クレッシェンドの記事でも紹介した、数々の名作ジュエリーを生み出したピエール・アルディ（Pierre Hardy）。1980年代までのエルメスのジュエリーは、クラシカルな雰囲気のデザインが主流でしたが、彼がデザインを手掛けるようになってからは、デザインが一新されてモダンな印象になりました。近年エルメスのジュエリーが高騰している理由　エルメスのジュエリーは、モデルによって販売期間が違います。1シーズンしか販売しなかったものや、数年に渡って販売が続けられたものなど様々ですが、アレアは後者。発売が開始されたのは2006年ですが、2021年まで購入可能だったという情報を耳にしたことがあります。　エルメスのジュエリーの人気が近年高まっている理由を、僕はよくお客様から聞かれるのですが、最も大きな要素として「エルメスがジュエリーの生産数を絞ったから」ということが挙げられると思います。ではなぜ、エルメスは生産数を絞ったのか。あくまでも僕の推測ですが、エルメスの戦略の一環で、ブランド価値を高める為にそういった戦略を取っている、という可能性はあるんじゃないかと思っています。また、エルメスのジュエリーを作っていた工房が閉鎖した、という噂も聞いたことがあるので、生産背景の要因もあるかもしれません。いずれにせよ、アレアは約15年と長い期間販売されていたにも関わらず、生産数はごく僅かだったので、現在市場に出回っている個体の数は限られており、希少性の高さに比例して人気も高まっています。　ちなみに、アレアは2020年頃まで特別な顧客に限りスペシャルオーダーが可能だったそうで、シルバーとゴールドのコンビデザインのものも存在しているそうです。僕も実物を手にしたことがないくらいの超貴重なアイテム。値段を付けるとすると、500万円は下らないでしょう。　シルバータイプの気になるお値段ですが、一番大きなTGMは約100万円からと、最もお手頃な価格。次に大きいGMと、一番小さいPMはそれぞれ約200万円から、というのが最近の相場です。　近年のエルメスのジュエリーにも良さがあるのですが、僕個人としてはやはりピエール・アルディが手掛けていた2010年頃までのアイテムに特別な思い入れがあります。なかでも、このアレアは唯一無二のスペシャルなモデル。興味がある方は、是非挑戦してみてください。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

HERMÈS

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.17 エルメス アレア編

カルチャーと繋がりの深いオンブレチェックシャツ、トレンドの変遷　ヴィンテージを語る上で欠かせない要素の一つが、映画や音楽などのカルチャーです。好きな映画の俳優や、憧れのミュージシャンと同じ服を着てみたいと思った経験は、誰しもが持っているのではないでしょうか。かくいう僕も、これまで多くの映画や音楽に影響を受け、そこから様々なヴィンテージアイテムに出会ってきました。　オンブレチェックシャツは、特にカルチャーと密接な関係にあるヴィンテージアイテム。今回ピックアップしたのは「タウンクラフト（TOWNCRAFT）」や「アロー（ARROW）」「ブレント（BRENT）」といった、当時アメリカで大量に流通していた庶民的なブランドのシャツです。　オンブレチェックシャツはもともと、1950年代頃からアメリカで一般的に着られていた、カジュアルなアイテムでした。　しかし1960年代以降、映画の中で不良やスケーターなど、ヤンチャな若者たちが着用するようになり、徐々にワルっぽいイメージが強くなっていきました。オンブレチェックは、グラデーションのような陰影のあるチェック柄を指します。ちょっとダークな雰囲気があり、それが登場人物たちのワルい印象を強調する役割を担っていたのかもしれません。　そんなオンブレチェックのイメージを決定づけたのが、1987年に結成されたアメリカのロックバンド「ニルヴァーナ（NIRAVANA）」のフロントマン、カート・コバーン（Kurt Cobain）です。カート・コバーンが着用していたのは、モヘアニットとボロボロのジーンズ、そしてオンブレチェックシャツ。これらは当時のアメリカ西海岸の若者の一般的な普段着でしたが、ニルヴァーナの陰鬱で荒々しい音楽とマッチしたことで、彼のファッションは世界的に注目されるようになりました。その後、ファッション誌などで取り上げられる過程で、グランジ（grunge=薄汚れた、不潔な）と呼ばれるようになったんです。　カート・コバーンは、後のファッション業界に多大な影響を与えました。2000年代、ふたりのカリスマ的なファッションデザイナーが、グランジの影響が色濃いスタイルを打ち出します。「ディオール オム（DIOR HOMME）」のエディ・スリマン（Hedi Slimane）と、「ナンバー ナイン（NUMBER (N)INE）」の宮下貴裕氏（現TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.デザイナー）です。デザイナーズブランドによってモダンなアレンジが施されたグランジアイテムが人気を集めたことで、2000年代以降オンブレチェックシャツは都会的な印象も併せ持つようになりました。　元々はデイリーなカジュアルウェアだったオンブレチェックシャツですが、こうした変遷を経て、不良やスケーター、ロック、モードなど、様々なイメージを内包するアイテムになっていったんです。オンブレチェックシャツは1950年代のアイテムがオススメ、その理由は？　今回紹介するオンブレチェックシャツは、全て1950年代のアイテムですが、これには理由があります。オンブレチェックシャツはカジュアルシャツの定番として、いつの時代でも変わらず製造されているんですが、時代ごとに違った特徴があるんです。1960年代から70年代にかけて作られたアイテムは、襟が大きかったり、襟先が尖っていたりと、デザインに少し癖があるデザインが多め。また、1980年代以降になると、大きめのサイズが主流となり、ややストリート感が強くなります。こうした理由から、オンブレチェックシャツは1950〜60年代のアイテムが個人的にはオススメです。ちなみに、色、サイズにもよりますが、1950年代のオンブレチェックシャツの相場は5〜10万円以上、デッドストックや状態の良いものでは20万円を超えることもあります。　1950年代というと、今から70年も前。かなり昔のアイテムになりますが、今回紹介したオンブレチェックシャツは、どれも古臭さが感じられないと思いませんか？これは、時代を超越した、普遍的な魅力を持っていることが理由だと考えています。おそらくこれからもずっと、ヴィンテージシャツの代表であり続けるであろうオンブレチェックシャツ。相場はずっと上昇傾向にあるので、気になる方は早めのチェックがオススメです。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.16 オンブレチェックシャツ編

モデル名の由来は音楽用語、コマがだんだん大きくなる革新的デザイン　現在もヴィンテージ市場は活況を呈していますが、その中でも群を抜いて人気なのが、エルメスのジュエリーです。この連載ではこれまでヘラクレス、アクロバットをご紹介してきましたが、これらの記事を見て僕のお店に来てくださるお客様が、本当に沢山いらっしゃいます。しかも、皆さんのエルメスのジュエリーに対する熱量がとても高いんです。今回紹介するクレッシェンドも、エルメスを代表する名作ジュエリーのひとつ。僕のお店でも、入荷したらすぐに売れてしまう人気アイテムです。　クレッシェンドというモデル名の由来は、おそらく皆さん学生時代に音楽の授業で習ったであろう「だんだん強く」という意味の音楽用語です。その名の通り、コマがだんだん大きくなっているのが特徴なんですが、このクレッシェンドが発売された2000年頃は、このデザインはかなり革新的だったんです。実物を手にしてみるとよくわかるのですが、見る角度によって表情が変わるのも魅力です。2000年代、エルメスで傑作ジュエリーが数多く生まれた理由　このクレッシェンドのデザインを手掛けたのが、ピエール・アルディ（Pierre Hardy）というデザイナーです。ピエールは「クリスチャン・ディオール（Christian Dior）」のシューズデザイナーを務めた後、1990年からエルメスのシューズ、2001年からエルメスのジュエリーのデザインを手掛けるようになりました。今や伝説的な存在となっているマルタン・マルジェラがエルメスのウィメンズプレタポルテのデザイナーだった時期を「マルジェラ期」と呼ぶことがありますが、それと同じように、ピエール・アルディのクリエイションに脂が乗っていた2000年代のエルメスのジュエリーは傑作が多数生まれているので、個人的には「アルディ期」と呼んでもいいくらいだと思っています。　ではなぜ、この頃にエルメスの傑作ジュエリーが多く生まれたのでしょうか。僕はピエールの手腕だけでなく、「時代」に理由があったのではないかと推察しています。　1990年代は、ラグジュアリーブランドという存在が大きく変化した時代でした。それを象徴するブランドが、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」です。近年のルイ・ヴィトンは、音楽プロデューサーのファレル・ウィリアムス（Pharrell  Williams）をメンズクリエイティブディレクターに起用するなど、前衛的なイメージがあり、若者にも人気のブランドですが、1990年代まではバッグや財布が主力商品で、どちらかと言えば保守的な印象が強いブランドでした。それを大きく変えたのが、1997年のアメリカ人デザイナー、マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）の起用です。当時弱冠34歳のマークはルイ・ヴィトンの老舗としての品格を保ちつつ、日常で着られる若々しくカジュアルなアイテムを提案し、ルイ・ヴィトンのブランドイメージを一新しました。時を同じくして、他のラグジュアリーブランドも若手の有望なデザイナーを起用しており、ブランドイメージ刷新の流れが生まれていたんです。　1837年に馬具工房として創業したエルメスも、その頃は老舗ブランドとして品質の高さは評価されていたものの、モダンな印象はそれほどありませんでした。そこでエルメスは、マルタン・マルジェラやピエール・アルディを起用し、革新的なデザインを強く打ち出すことで、フレッシュな感性を持つ新しい顧客層を開拓しようとしたのではないか、というのが僕の推論です。　さて、そんなピエール・アルディがデザインしたクレッシェンドは、製造時期によって「前期型」と「後期型」に分けられます。2010年頃までの「前期型」はフランス製でコマが詰まっており、ドイツ製の「後期型」は隙間が空いてコマ数が少ないという違いがあります。僕個人としてはどちらかと言うと「前期型」のほうがスタイリッシュさが感じられるので好みです。「幻」のイエローゴールドクレッシェンド　実は、クレッシェンドにはシルバーだけでなく、イエローゴールドのモデルもあるんです。かなりの上顧客でないと発注できないオーダーメイドのモデルで、日本には数本しかないと思われます。今の相場だと1000万円以上してもおかしくない「幻の逸品」です。今回は特別にお借りできたので紹介します。シルバーとゴールドでは、キャストが違います。ゴールドはシルバーよりも小さいキャストで作られており、細身のスタイリッシュなシルエットが特徴です。　シルバーのクレッシェンドは、ブレスレットが200万円から、ネックレスは長さによって異なりますが110万円前後からというのが現在の相場ですが、エルメスのジュエリーの市場価格はどんどん高くなっています。　クレッシェンドのデザインは多くのブランドがサンプリングしていますが、オリジナルはやはり代えがたい魅力を持っています。既に誰もが気軽に買える価格ではありませんが、もし気になるのでしたら早めが吉です。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.15エルメス クレッシェンド編

ヴィンテージにマッチするバッグの筆頭格、デラックス・ボート・アンド・トート　突然ですが、皆さんはどんなバッグを使っていますか？　かくいう僕は、好きなヴィンテージアイテムにぴったりマッチするバッグを長い間見つけられずにいたんですが、それを解決してくれたのがエルエルビーンの大定番バッグ「デラックス・ボート・アンド・トート」です。「ボート・アンド・トート」というネーミングが有名ですが、今回ご紹介するカラーボディのアイテムの正式名称はデラックス・ボート・アンド・トートで、生まれたのは1980年代。僕が愛用しているのも、その頃製造されたものです。　僕が感じるボート・アンド・トートの一番の魅力は、収納力の高さ。僕は持ち歩く荷物が非常に多いんです。仕事道具や資料はもちろん、飲み物やジムのグッズなど、かなりの量の荷物を毎日持ち歩いていて、普通のバッグだとパンパンになってしまうんですが、ボート・アンド・トートはそれらを全部すっぽりとスマートに収めてくれるんです。　現在、ボート・アンド・トートには様々な派生モデルが生まれていますが、最もオーソドックスなタイプは、S、M、L、XLの4サイズ展開。僕が愛用しているのはLサイズですが、荷物がそれほど多くない人はMサイズでも良いかもしれません。　中に入れる荷物の量に関わらず、形が崩れにくいのもポイント。一般的なトートバッグは、床に置いたときにヘナっと崩れてきてしまうことがありますが、ボート・アンド・トートは生地が非常に頑丈なので、ちょっとやそっとで崩れることはありません。今も頑なに「MADE IN USA」を貫く　エルエルビーンは、1912年にアメリカのメイン州で創業されました。メイン州はアメリカの北東部、カナダと大西洋に隣接した場所にあります。海、湖、山、森と、自然がとても豊かで、ハイキングやカヌーなどのアウトドアも盛んです。創業のきっかけとなったのが、ぬかるんだ地面でもハンティングを楽しめるようにと創業者が開発したハンティングブーツ、通称「ビーン・ブーツ」。ボート・アンド・トートと並んで今もエルエルビーンの大定番アイテムとして愛されています。ボート・アンド・トートが生まれたのは1944年。この頃はまだ電気冷蔵庫が普及しておらず、冬の間に凍った湖の氷を家に運んで冷蔵に使っていたそうですが、氷の運搬に使われていた厚手のキャンバスバッグから着想を得たのが、ボート・アンド・トートなんです。　ボート・アンド・トートは、今もアメリカのメイン州にあるエルエルビーンの自社工場で製造されており、全てがMADE IN USAです。多くのアメリカ製品に共通して言えることなんですが、縫製などの細かい作りが結構ラフなんですよね（笑）。でもこれは悪口ではなくて。そのラフさの中に、アメリカらしい「味」があるんです。　今回ご紹介している1980年代のボート・アンド・トートのタグは、端がギザギザに処理されているため「ギザタグ」と呼ばれています。　僕がボート・アンド・トートをついヘビロテしてしまう理由は、使い勝手の良さだけではありません。毎日のように穿いているインディゴカラーのデニムパンツと相性の良い、ネイビーが使われていることもポイントです。一番人気のカラーはネイビー×グリーンですが、どのカラーも経年変化を重ねることで非常に良い雰囲気になっていきますし、一見派手に見えるカラーでも割とすんなりコーディネートに溶け込んでくれます。ボート・アンド・トートには生成りカラーもありますが、僕は使い込んでいくうちに自分だけの色合いに成長していくカラーの方が好きですね。　ちなみに、ボート・アンド・トートが汚れたときは、お風呂場で台所用洗剤と重曹を混ぜ合わせたオリジナルの洗剤を使って洗っています。洗うと生地にハリが戻るのも嬉しいです。　今回紹介したボート・アンド・トートですが、現在かなり市場価格が高騰しています。カラーや状態によりますが、1980年代のアイテムは安くても6万円台、高いものだと10万円以上の値がつくことも。とはいえ、まだ手が届く価格帯ではあるので、気になる方はお早めに。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

L.L.Bean

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.14 エルエルビーン デラックス・ボート・アンド・トート編

ヴィンテージと縁の深い、アメリカのカタログ通販　今回紹介するJ.クルーの祖業は、カタログ通販です。実はカタログ通販はアメリカのカルチャーを語る上で欠かせないキーワードで、ファッションにも大きな影響を及ぼしているので、軽く触れてみたいと思います。　国土が広大なアメリカでは、カタログ通販が早くから発達していました。その代表格が、「シアーズ・ローバック（Sears Roebuck）」。19世紀末のアメリカでは人口の多くが農村に住んでおり、その交通手段は鉄道、もしくは馬車や馬でした。消費者は時間をかけて都市まで行くか、個人商店や行商人から高い値段で商品を買うしかなかったんです。ここに着目したシアーズ・ローバックは、カタログを郵送し、一括仕入れで安価に商品を提供するダイレクトマーケティングをスタート。結果的に大ヒットしたんです。生活雑貨だけではなく、家具や自動車、果ては住宅まで扱うようになったシアーズ・ローバックのカタログは「消費者の聖書」と呼ばれ、アメリカの消費文化の象徴とも言えるような存在になります。そして、そのシアーズ・ローバックが展開していた衣料品ブランドのひとつが、ヴィンテージ古着のブランドとしても人気が高い「シアーズ（Sears）」なんです。シアーズ以外にも、カタログ通販が出自のブランドは沢山あるので、もし興味があったら調べてみてくださいね。　さて、J.クルーに話を戻しましょう。カタログ通販で人気を博した後、店舗販売、セレクトショップと次々と業態を変え、1990年代には日本にも上陸するなど、ビジネスを拡大していきます。そんなJ.クルーのアイテムの中でヴィンテージとしての評価が高いのが、今回紹介するツートーンアノラックパーカ。90年代に展開されていたアイテムで、フード周りの色がボディと切り替えられたツートーンデザインが特徴です。写真はグリーンとホワイトのツートーンですが、他に、オレンジ×ホワイトや、ブルー×ホワイト、シャンブレー×ホワイトなど、様々なバリエーションが存在します。　中でも特に貴重なのが、このブラック×ブラック。「これではツートーンじゃなくてワントーンじゃないか」とツッコまれそうですが（笑）。僕はこれを、新潟の古着屋「バナナス（BANANAS）」さんで買わせてもらいました。　このアイテムがヴィンテージとして評価されていることには、もちろん理由があります。僕が一番面白いと感じているのが首元のディテール。フロントジップの下に、大小2つのジップポケットが並ぶという、非常に面白い仕様になっています。フードの紐も良いアクセントになっています。　袖口や裾のディテールもかなり凝っています。大衆向けのブランドにも関わらず、ここまで手間暇のかかるディティールが取り入れられていたのは、この時代ならではでしょうね。　季節を問わず着られる薄手のコットン素材で、ざっくり羽織れるシルエット。カップルで共有するのもオススメです。相場が確立されていないからこそJ.クルーが「狙い目」　J.クルーは、この連載でこれまで紹介してきた他のアメリカブランド、例えば「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」や「リーバイス（Levi’s®）」などのように、どの古着屋でも見かけるほど流通量が多いブランドではありません。言い換えれば、現在のヴィンテージ市場でそれほど相場が確立されている訳ではない、「狙い目」のブランドなんです。　最近は1990年代に発売された「ギャップ（GAP）」や「エルエルビーン（L.L. BEAN）」、「ランズエンド（LAND'S END）」などマス向けブランドのアイテムが「ネクストヴィンテージ」として人気を集め、相場が上がりつつありますが、J.クルーにはまだそれほど注目が集まっていないよう。このツートーンアノラックパーカも、相場は3万円程度（状態やカラーにより変動）です。　1990年代のギャップがざっくりとしたシルエットや味わいのある素材感で評価を高めていますが、このツートーンアノラックパーカにも同じ空気感があるので、いつ人気が爆発するか分かりません。今回の記事がそのきっかけになれば嬉しいですね。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

J.Crew

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.13 J.クルー ツートーンアノラックパーカ編

マルタン・マルジェラの創造性を象徴するシグネチャーアイテム　ヴィンテージというと、「リーバイス（Levi’s®）」や「チャンピオン（Champion）」などのオーセンティックなアメリカブランドを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、近年はヴィンテージの範囲がどんどん拡大しています。これまでヴィンテージのカテゴリではなかったデザイナーズブランドでも、ヴィンテージ的な価値が見出され、「デザイナーズアーカイヴ」と呼ばれるようになったものが数多くあるんです。　「デザイナーズアーカイヴ」の代表例とも言える「マルタン マルジェラ」には、世界中に熱狂的なファンが多数存在します。その理由は、デザイナー マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）がファッション業界の常識を根底から覆した、革命的なデザイナーだからです。「シャネル（CHANEL）」を創業したココ・シャネル（Coco Chanel）や、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」の川久保玲らと同様に、後進のファッションデザイナーからも強いリスペクトを受け続けています。　大袈裟な前置きになってしまいましたが、今回ご紹介するのはブランドのシグネチャーとも言えるペンキデニムジャケット。パッと見はベーシックなデニムジャケットです。　しかし、このベーシックなデニムジャケットには、マルタン・マルジェラの創造性が隠れています。一番のポイントはその名の通り、デニムジャケットの表側に黒色のペンキを塗っていることでしょう。　「古着にペンキを塗ることに、どういう創造性があるの？」と考える人もいるかもしれません。確かに、今でこそデザイナーズブランドが古着のリメイクをすることなんて特に珍しくもありませんが、マルタン・マルジェラが活動を始めた1980年代終盤では、非常に斬新な試みでした。マルタン・マルジェラのクリエイションを語る上で欠かせないキーワードが「再構築」です。靴下を解体してドレスにしたり、ガラクタでアクセサリーを作ったりと、型にはまらない自由な発想で服作りをするマルタン・マルジェラの創造性を象徴するのが、このペンキデニムなんです。ペンキデニムのジャケットは「リーバイス（Levi’s®）」「リー（Lee）」、「ラングラー（Wrangler）」などの様々ブランドの古着デニムジャケットがベースになっており、シルエットやディテールも多岐にわたります。　先ほど「デニムジャケットにペンキを塗っている」と、このアイテムを紹介しましたが、厳密にはデニムジャケットにペンキを塗っただけではありません。ボタンは全て付け替えられており、シルエットも微妙にリサイズされています。一見普通のデニムジャケットですが、その中にマルタン・マルジェラならではの美意識が見え隠れしているんです。カリスマデザイナー マルタン・マルジェラ、「伝説」の行方に注目　マルタン・マルジェラは、1997年に「エルメス（HERMÈS）」のウィメンズデザイナーに抜擢されます。老舗メゾンのなかでどちらかというと保守的なイメージが強かったエルメスが、アヴァンギャルドな作風のマルタン・マルジェラをウィメンズプレタポルテのデザイナーに起用したことは、当時大きな話題となりました。マルタン・マルジェラによるエルメスのコレクションは、発表時は賛否両論あったものの、現在はヴィンテージとして非常に高い評価を得ています。　マルタン・マルジェラは、2008年にファッション業界を引退しました。元々、彼はメディアに一切顔出しをせず、インタビューもほとんど受けずに活動していたため、そのアノニマスな印象がファンの心を掴んでいましたが、去り際が潔く鮮やかだったこともあり、今は伝説的なデザイナーになっています。　ペンキデニムジャケットの現在の相場は約30万円前後（サイズや状態、年代などにより変動）。現在はアーティストとして活動しているマルタン・マルジェラ本人による服が今後新たに展開される可能性は、限りなく低いでしょう。ヴィンテージ愛好家はブランドネームだけでなく、「誰が手掛けたアイテムか」という部分を重視します。マルタン・マルジェラが手掛けたアイテムはどんどん市場から数を減らしているので、今後の「伝説」の行方によっては、ペンキデニムジャケットを含むそれらのアイテムの価値が更に高騰することは充分に考えられますね。編集：山田耕史　語り：十倍直昭Obsession

Maison Margiela

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.12 マルタン・マルジェラ ペンキデニムジャケット編

フォトTシャツに隠されたセレブの恋模様　今回紹介するのは、いわゆる「フォトTシャツ」にカテゴライズされるアイテム。アメリカのデザイナーズブランド、カルバン・クラインのTシャツです。　1968年創業のカルバン・クラインは、シンプルで洗練された都会的なデザインが持ち味。特にブランドロゴが特徴的なアンダーウェアは1980年代に大ヒットしました。近年はK-POPアーティストが着用するなどして、再び脚光を浴びていますね。　香水も、カルバン・クラインを象徴するアイテム。「シーケーワン（CK ONE）」や「エタニティ（ETERNITY）」など、ヒット作には枚挙に暇がありません。　今回紹介するTシャツでは、カルバン・クラインの香水「オブセッション（OBSESSION）」にフォーカス。モデルを務めているのは、スーパーモデルのケイト・モス（Kate Moss）。後に「シュプリーム（Supreme）」のキャンペーンフォトに登場するなど、ストリートカルチャーとも繋がりが深い、ファッション界の超重要人物です。　一点お伝えしたいのは、このTシャツは、「人気ブランドが人気モデルを起用した香水のプロモーションTシャツ」というような単純なアイテムではないということです。アートワークの撮影を手掛けたのは、現在も活躍する有名フォトグラファー マリオ・ソレンティ（Mario Sorrenti）なんですが、なんと当時、ケイト・モスとマリオ・ソレンティは恋人同士だったという逸話があるんです。そのことを踏まえて改めて写真を見ると、ケイト・モスの眼差しに、まるで恋人を見つめるような温かみを感じるのは僕の考えすぎでしょうか？　香水「オブセッション」は1993年に発売されました。このTシャツのボディはアメリカ製の「ヘインズ（Hanes）」ですが、ヴィンテージTシャツの年代測定の基準になるステッチを見ると、裾も袖も「シングル」なので、発売当初のものだと思われます。　余談になりますが、カリスマ的な人気を誇るデザイナー ラフ・シモンズ（Raf Simons）は「オブセッション」を気に入っており、彼がカルバン・クラインのチーフクリエイティブオフィサーを務めていた2017年に、ケイト・モスのイメージフォトとともに「オブセッション」を復刻した、というエピソードもあります。ヴィンテージの入門編に、実は狙い目？フォトTシャツ　最近は様々なTシャツがヴィンテージとして価値を高めています。フォトTシャツもそのひとつで、上述のカルバン・クラインのアンダーウェアや、ポロ・ラルフローレン（Polo Ralph lauren）などの広告などを手掛けた大御所フォトグラファー、ブルース・ウェーバー（Bruce Weber）のフォトTシャツは、100万円以上の値が付くこともあります。　一方で、現時点でヴィンテージフォトTシャツと言えば、ブルース・ウェーバーが広く認知されていますが、このマリオ・ソレンティのようにフォトグラファーとしてはビッグネームであるにも関わらず、ヴィンテージ市場ではまだそこまで高値になっていない、という例も少なくありません。　この「オブセッション」Tシャツは、カルバン・クラインのブランド価値にケイト・モスというスーパーモデル要素も加わっているため相場は20万円ほど（状態による）ですが、デザインを変えて探せば手頃な価格のアイテムも見つかります。まだ話題になっていないフォトグラファーのTシャツを見つけるのも楽しいですよ。　インパクトの強いデザインが多いバンドTシャツなどと比べてコーディネートがしやすく、性別や年齢を問わず多くの人に似合うのもフォトTシャツの魅力。ヴィンテージの入門アイテムとしてもオススメです。編集：山田耕史　語り：十倍直昭vol.10 ナイキ クライマフィット ジャケット 2ndタイプ編

Calvin Klein

Hanes

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.11 カルバン・クライン「オブセッション」Tシャツ編

ストリートファッションのゴッドファーザーが手掛けたと言われるナイキの逸品　今回ご紹介するこちらのジャケット、一見すると「これがヴィンテージ？」と感じる人も少なくないかもしれません。　タグを見ればブランドは一目瞭然。そう、誰もが知るスポーツブランドのナイキです。ナイキのヴィンテージと言えば、「風車タグ」と呼ばれる特徴的なタグが付いた1970年代のTシャツなどが有名ですが、このジャケットはそういったアイテムではありません。　ネックの後ろには、このジャケットに用いられている「クライマフィット（CRIMA-FIT）」と記載されたタグ。クライマフィットというのはナイキが開発した当時のハイテク素材で、1990年代から2000年代にかけて展開されていたウェアによく見られます。　これらのことを踏まえた上で、改めてこのジャケットのデザインを見てください。いわゆる「Gジャン」ですが、厳密に言えば、「リーバイス（Levi’s®）」の「セカンド」と呼ばれるモデル「507XX」のデザインをサンプリングしているのです。1950年代から1960年代にかけて展開されていた通称「セカンド」は、ヴィンテージとして非常に人気の高いアイテム。最大の特徴は前面のプリーツと左右両方に設けられた胸ポケットです。このナイキのジャケットでは、その「セカンド」のデザインが非常に正確に再現されているんです。　丈は「セカンド」よりもやや長いですが、裾のアジャスターボタンや、胸ポケットのかんぬきステッチといったディテールまでこだわってつくられています。つまり、ナイキのスポーツウェアというキャンバスの上で、リーバイスのヴィンテージアイテムを表現しているのです。　実はこのジャケットには、1990年代の裏原宿ブームを牽引したカリスマ、藤原ヒロシさんがデザインしたという「噂」があるんです。かくいう僕も2000年頃、藤原さんがこのジャケットを紹介している雑誌の記事を見た記憶があるんですが、今回改めて調べてみると、その誌面は見つかりませんでした。このアイテムに藤原ヒロシさんが関わっていたことにまず間違いはないと思うのですが、現時点で明確な証拠が挙げられないので、ここでは「噂」という表現にさせてください。　今回はそのことを事実だと仮定して、このジャケットについて深堀りしてみましょう。現在の感覚からすると、スポーツウェアの生地でオーセンティックなワークウェアをつくるということはそれほど珍しくないように思えますが、2000年当時はかなり先進的な試みでした。そして面白いのが、このクライマフィットジャケットに10色のカラーバリエーションがあったこと。インターネットで調べてみると、このブラック以外にも、ベージュやブルーなど様々なカラーが見つかります。　個人的に僕がとても気に入っているのが、肩と袖の間に小さくあしらわれているナイキのスウッシュロゴ。こんなところにスウッシュロゴを仕込むなんて、絶妙過ぎるセンスです。「ポロ・ラルフローレン（POLO RALPH LAUREN）」で、通常は胸にあるポニー刺繍が裾に付いているシリーズがありますが、それに通じる遊び心を感じます。こんな洒落たデザインをするなんてさすがは藤原さんだな、と恐れ入るばかりですが、真相は本人のみぞ知るといったところでしょうか。ナイキのジャケットは穴場？「自分だけのヴィンテージ」を見つける楽しみ　一般的なヴィンテージアイテムとは違い、圧倒的に着やすくて扱いやすいのもポイントです。ヴィンテージ古着に合わせるのはもちろんのこと、カジュアルにもストリートにもモードにもハマるデザインですし、とても軽いので着ていてストレスにならず、洗濯も簡単です。　このジャケットは、「藤原さんが関係していたと言われている」といった付加価値があるにも関わらず、5〜10万円ほどの比較的手にしやすい価格で取引されています。とはいえ、今後さらに値上がりが予想されるので、気になる方はお早めに。　2000年前後のナイキのジャケットは、全体的に相場が上がりきっていないのが特徴です。今回のクライマフィットジャケットは価値がついている方ですが、通常は数千円から高くても数万円といった価格で手に入れることができます。今ではなかなかお目にかかれない面白いデザインのアイテムがたくさんあるので、「まだ見ぬ自分だけのヴィンテージ」を目指して掘っていくのも楽しいと思いますよ。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

NIKE

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.10 ナイキ クライマフィット ジャケット 2ndタイプ編

今、ヴィンテージポスターを買うべき理由　「ヴィンテージのポスターにも価値があるの？」と疑問を持つ方もいらっしゃるかと思いますが、もちろん答えはYesです。それどころか、今後ヴィンテージのカテゴリーの中でポスターの存在感はますます高まっていくだろうと僕は考えています。というわけで今回ご紹介するのは、「セックス・ピストルズ（SEX PISTOLS）」が1979年に発売したアルバム、「ザ・グレイト・ロックンロール・スウィンドル（The Greaat Rock'n'Roll Swindle）」のポスターです。　セックス・ピストルズの実質的な活動期間は約3年と非常に短いですが、その後世界のカルチャーに与えた影響は計り知れません。音楽ジャンル、そしてファッションとしての「パンク」は今も若者たちを引き付けていますが、もしセックス・ピストルズがいなければパンク・ムーブメントはここまで大きな存在にならなかったのではないでしょうか。　一時代を築いたセックス・ピストルズなので、もちろん彼らに関するヴィンテージウェアもたくさんあります。中でもメンバーが実際に着用していたウェアを手掛けていたのが、ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）です。ボンテージパンツやパラシュートシャツ、そして超が付くほど過激な内容のプリントTシャツなど、ヴィヴィアン・ウエストウッドによるセックス・ピストルズ関連のウェアは名作揃いですが、熱狂的なマニアが世界に多数存在するので、非常に高額です。　そこでオススメしたいのがポスター。Tシャツなどと比べると、まだそれほど価値は高騰していません。実際にこの「ザ・グレイト・ロックンロール・スウィンドル」のポスターも、状態にもよりますが大体15万円から25万円くらいで購入することができます。しかも、これはポスターのなかでは高額な部類。人気のバンドや映画のヴィンテージTシャツは今や数十万円が当たり前となったヴィンテージ業界ですが、ポスターなら数千円から5万円くらいで買えるものも多いです。歴史的に価値ある当時のオリジナルアイテムをこれくらいの価格で入手できるのは、ポスターならではの魅力と言えるでしょうね。NIGO®も寝室に飾る、アメックスから苦情が入ったパロディポスター　一目瞭然ですが、このポスターはアメリカン・エキスプレスのクレジットカードのパロディです。当然現代ならコンプライアンス的に実現できないであろうデザインですが、実は当時も大きな問題になりました。アメリカン・エキスプレスからレコード会社にクレームが入り、このポスターは回収となってしまったんです。　そういった経緯もあり、今日本に数十枚しか存在しないと言っても過言ではないような激レアアイテムではありますが、そういった裏話よりも僕はこのスタイリッシュなグラフィックに魅力を感じています。デザインを手掛けたのは、グラフィックデザイナーのジェイミー・リード（Jamie Reid）。彼もヴィヴィアン・ウエストウッド同様、後世に大きな影響を与えたカリスマですね。このポスターはファッション業界にもファンが多く、現在「ケンゾー（KENZO）」のアーティスティック ディレクターを務めているNIGO®さんも寝室に飾っていました。　ヴィンテージポスターは主に映画や音楽関係に強い古着屋さんやポスター専門店で取り扱われます。僕もそうですが、ポスターを集めている古着屋のオーナーさんって実は結構いて、自分のコレクションをお店で販売していたりするので、今度古着屋さんに行ったら好きなミュージシャンや映画のポスターが置いていないか気にしてみてください。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.6 セックス・ピストルズ ポスター編

1990年代 ポロ ラルフ ローレンのオープンカラーシャツは名作揃い　ポロ ラルフ ローレンと言えば、服好きなら知らない人はいないアメリカンブランドですよね。世界トップクラスの売り上げを誇るアパレル企業なので「クローゼットに1つはポニー刺繍が入ったアイテムがある」という人も多いのではないでしょうか。　1967年のブランドスタート以来、一貫してクリエイティブ部門のトップであり続ける創業者のラルフ・ローレン（Ralph Lauren）。緻密に創り上げられたブランドの世界観やヴィンテージについての深い造詣、そしてモノづくりに対する強いこだわりは、多くのヴィンテージマニアからも広く支持を集めています。　長い歴史を持つポロ ラルフ ローレンには名作と呼ばれるアイテムが数多く存在しますが、今回ピックアップするのは、僕が「ブラックオープンカラーシリーズ」と呼んでいる1990年代の黒地のシャツです。「ブラックオープンカラーシリーズ」と言いながら、上の写真ではネイビーがひとつ入ってしまっていますが（笑）。　なんと言っても、惹かれるのはこの柄。アロハシャツのようなインパクトのあるデザインですが、シックな色なので都会っぽく着られます。　このシリーズの素材はレーヨンが中心。たまにビスコースもあります。ポロ ラルフ ローレンはボタンダウンシャツが有名ですが、この「ブラックシリーズ」のようなオープンカラーシャツは、ボックスシルエットなのでタックインせずに裾を出してもキマりますし、身幅がたっぷりあるのでトレンドスタイルにハマります。　1990年代 ポロ ラルフ ローレンのオープンカラーシャツには、品質に定評のある、「永遠のスタンダード」とも言えるアイテムが数多く存在します。今回は用意しませんでしたが、「CALDWELL」という無地モデルがあり、そちらも名作です。買っておいてまず間違いはないでしょう。「まだ手が届く価格」デザインと品質は折り紙付き　柄や状態、サイズなどにもよりますが、「ブラックシリーズ」の市場価格は5万円から8万円ほど。ごくたまに4万円を切っている価格で売られていることもあります。　デザインと品質は折り紙付き、ブランドバリューも文句なしながら、手を出しやすい価格のヴィンテージです。とはいえ、相場は上昇傾向にあるので、今のうちに手に入れておいたほうが良いと思います。　ゴールデンサイズはMサイズかLサイズ。XLだと大抵の日本人には大きすぎるでしょう。落ち着いたカラーリングなので、合わせるパンツを選ばないのもポイント。暑くなるとどうしてもTシャツ一辺倒になってしまいがちですが、半袖シャツを一着持っておくとスタイリングに幅が出るのでオススメですよ。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.5 ポロ ラルフ ローレン オープンカラーシャツ編

80年代リーバイスのブラックデニム！ 星を散りばめたような名作ヴィンテージ　ヴィンテージの代名詞と言えばリーバイスのデニムパンツですが、それに負けないくらい人気が高まっているのがデニムジャケットです。例えば、「スプリットバック」と呼ばれる背面に接ぎのあるビッグサイズのデニムジャケットは、ものによっては数千万円の値段が付くこともあります。　とはいえ、この連載ではもちろんそのような雲の上のヴィンテージは紹介しません。今回紹介したいのは、リーバイスの「ギャラクティックウォッシュデニムジャケット」です。　まず、リーバイスのデニムジャケットは大きく4つのタイプに分けられます。発売が古い順にファースト、セカンド、サード、フォースと呼ばれており、1988年頃に発売されたこのギャラクティックウォッシュはフォースタイプ。品番は「70507」で、ハンドウォーマーポケットと呼ばれる裾ポケットが付いており、身幅が広く、今っぽいシルエットなのが特徴的ですね。　モデル名に使われている「ギャラクティック」は英語で「銀河の」という意味ですが、ダークカラーのデニムと白い粒のコントラストは、まるで星空のようで素敵じゃないですか？　ギャラクティックウォッシュにはネイビーのインディゴデニムと、ブラックデニムの2タイプがあります。リーバイスがブラックデニムを本格的に展開し始めたのが1980年前後なので、このブラックデニムはブランドの歴史の中でも初期の頃のものだと言えますね。1980年代は「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」の「黒の衝撃」に代表されるように、黒がファッションの色として浸透し始めた時代なので、老舗のリーバイスも時流を読み、ブラックデニムの展開を始めたのだと思います。　銀河に浮かぶ星のように見えるこの白い粒ですが、実はどうやって作られているのかは謎に包まれているんです。ネイビーの方の生地はよく見ると細かい突起があるので、生地を引っ掛けて表面を削り、インディゴに染まっていない内側の白い部分を露出させているように見受けられます。　しかし、ブラックにはそういった突起が見られません。こちらは、色素を抜く薬剤を飛び散らせることで、部分的に脱色している可能性が高いと思われます。1980年代はケミカルウォッシュが大ブームになるなど、多種多様なデニムの加工方法が生まれた時代でもありますが、このギャラクティックウォッシュがどのようにして作られていたのか、想像すると楽しいですね。　ギャラクティックウォッシュのデニムジャケットは、リーバイスの歴史の中でも珍しく、ごく短期間しか生産されなかったアイテム。そのため、古着市場でもごく少数しか出回っていません。人気がなく売れなかったのか、それとも大量生産するのが難しかったのか、はっきりとした理由はわかりません。初心者でも手を出しやすい「穴場的ヴィンテージ」　今回僕がギャラクティックウォッシュデニムジャケットを紹介した理由は、レア度の高いアイテムであるにも関わらず、まだその希少性がそれほど知られていない、穴場的アイテムだからです。サイズや色、状態によりますが、現在の相場はだいたい4万〜8万円ほどとヴィンテージ初心者でも手を出しやすい価格帯なのでオススメです。　ギャラクティックウォッシュは、生地の色の残り加減や、白い部分の飛び散り具合によって、「星空」の見え方が変わってくるのも楽しさのひとつ。ぜひ、自分だけのお気に入りの一着を見つけてください。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.4 リーバイス ギャラクティックウォッシュデニムジャケット編

ギリシア神話の英雄から着想、マルジェラ期の名作　最近はどんなヴィンテージでも「高騰！高騰！」と言われますが、人気の高まりがここ数年で特に顕著なのが、エルメスのジュエリーです。　数年前まで、ヴィンテージのメンズジュエリーというと「クロムハーツ（CHROME HEARTS）」や「ゴローズ（goro's）」、「カルティエ（Cartier）」や「ティファニー（Tiffany & Co.）」といったブランドが中心で、エルメスは今ほど注目されておらず、相場もあまり高くありませんでした。　ところが、数年前にシェーヌダンクルの人気に火がついたことで、エルメスの国内直営店では同モデルを予約することができなくなり、入手困難となってしまいました。欲しい人は二次流通で探すしかなくなり、まさに争奪戦の様相を呈しています。　シェーヌダンクルは存在感のあるモデルですが、今回ご紹介するヘラクレスのネックレスは、「Hモチーフ」が重なった繊細で上品なデザインが魅力。カリスマ的な人気を誇るデザイナー マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）がウィメンズのデザインを手掛けていた時代、通称「マルジェラ期」に発売されたアイテムです。女性はもちろん、男性にもマッチしますし、ヴィンテージウェアとの相性も良い。僕自身、シルバーかゴールドのどちらかをほぼ毎日愛用しています。「ヘラクレス」にはネックレスのほかにブレスレットも存在しますが、そちらもその使いやすさから非常に人気が高いです。　エルメスと言えばレザーグッズが有名ですが、レザーはどうしても使用に伴い劣化し、資産価値に影響が出てしまいます。長年所持していても資産価値が落ちにくいという観点でも、エルメスのジュエリーはオススメです。プロが教える「間違いないヴィンテージエルメスの買い方」　エルメスのジュエリーはハンドメイドにこだわって作られています。メインであるフランスのほか、ドイツ、イギリス、イタリアの工場に発注しているのですが、どの工房で作られたかがわかるメーカーズマークという刻印が一つ一つの製品に打たれているんです。ルーペで見ないとわからないほど小さな刻印なんですが、それを見ると作られた工房を判定することができます。　エルメスのジュエリーはその人気の高さから、フェイク（偽物）が非常に増えています。最近では販売店の保証書のフェイクも出回っていますし、インターネットやフリマアプリで購入した際、「商品画像として掲載されている写真は本物だったが、送られてきた現物が贋作だった」というケースも報告されているので注意が必要です。高価なものですから、信頼の置けるお店で知識と経験がある人から買うのがベターですね。　現在エルメスのジュエリーは価値がかなり高騰していますが、相場が今より落ち着くことは基本的にないと考えて良いでしょう。理由としては、需要に対して供給が圧倒的に足りていないことのほか、男女問わず一生物のジュエリーとしてエルメスを手にする人が右肩上がりで増えており、市場に出回る数がどんどん少なくなっていることが挙げられます。エルメスジュエリーは廃盤になると高くなる。今回紹介したヘラクレスは廃盤になってはいますが、まだ一般層への知名度がそこまで高くなく、現在の相場は女性サイズとされる42センチメートルが70万〜90万円、男性もつけられる50センチメートルが140万〜170万円ほど（十倍調べ／個体差あり）。個人的に今後更に人気が加熱するエルメスジュエリーの筆頭だと考えているので、今のうちに押さえておくことをオススメします。今後、こちらの連載では、エルメスのほかのモデルについても紹介する予定です。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.3 HERMÈS ヘラクレス編

アートTシャツでヴィンテージをファッションとして楽しんで！　近年、ヴィンテージの中でもTシャツの人気が一際高まっています。特にメジャーなのがバンドTシャツ。有名なものだと、「ニルヴァーナ（NIRVANA）」がありますね。ただ、バンドTシャツを着る場合、そのバンドの曲をちゃんと聴き込んでいないといけない、みたいな固定概念があるようで、お客さんに「自分がこのTシャツを着ても大丈夫ですか？」なんてことをよく訊ねられるんです。　僕はファッションとして、Tシャツのグラフィックを楽しんでもらいたいと思っています。そういう観点でお勧めしたいのが、今回紹介するアートTシャツ。　これは、有名なアメリカのアーティスト キース・ヘリングのTシャツです。1983年にイギリスで開催されたイベントで、キースがダンサー＆振付師のビル・T・ジョーンズ（Bill T. Jones）の身体に直接ペイントし、写真家 ツェン・クワン・チー（Tseng Kwong Chi）が撮影した作品を大きくプリントしており、バックプリントの下側には3人の名前と「ロンドン、イングランド、1983」の文字が記されています。　アートTシャツは美術館やスーベニアショップ、イベントなどで売られることが多いのですが、これはキース・ヘリングがアートをより多くの人に届けたいという考えで展開していた「ポップショップ（POP SHOP）」というお店のタグが付いています。　ヴィンテージTシャツを見極める重要なポイントがステッチです。これは袖と裾両方が一本のステッチで縫われているシングルステッチなので、1990年代前半のアイテムだと推察できます。　1990年代のヴィンテージTシャツはコットン100%で生地がしっかりしているのがポイント。「フルーツ・オブ・ザ・ルーム（FRUIT OF THE LOOM）」は個体により違いはあるものの着丈が少し長めとか、「ジャイアント（giant）」は身幅がたっぷりあって着丈が短いとか、メーカーごとに特徴が色々あります。1980年代のTシャツはコットン50%、ポリエステル50%のものが多いのですが、それだと生地がちょっと痩せてしまうし、シルエットもタイトなので着る人を選ぶ傾向がありますね。LGBTQ+活動先駆者たちからのクールなメッセージ　僕がこのTシャツで気に入っているのは、左右対称のこのデザイン。それがボディに大きくプリントされているところがシンプルに格好良いと思いました。人間のパワーを感じます。　キースは自身がHIV感染者だったこともあり、エイズ撲滅などの社会運動を積極的に行っていたアーティストです。また、ビル・T・ジョーンズもパートナーをHIVで亡くしたため、難病患者と対話するワークショップなどを開催していたらしく、ふたりとも今で言うところのLGBTQ+活動の先駆け的存在でした。そういったポイントも非常にクールだと思います。　今ではコンプライアンス的な問題で、こういった裸の写真をプリントしたTシャツを販売することは難しいかもしれません。表現の規制が緩かった時代の自由なアートを楽しめるというのも、ヴィンテージTシャツの魅力と言えますね。　今回紹介したキースのTシャツは、サイズにもよりますが大体20〜30万円が相場でしょうか。有名なバンドTシャツはもう信じられないくらい値段が高騰してしまっていますが、アートTシャツはダリやモネ、アンディ・ウォーホルなどの有名どころでも、まだ買いやすい価格のものが残っています。とはいえ、徐々に値段は上がってきているので、今が狙いどきでしょうね。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.2 キース・ヘリング Tシャツ編

シュプリーム設立より古い！ブランドコラボの先駆け　今回紹介するのは、アメリカの人気ストリートブランド「ステューシー（STÜSSY）」が、アメリカの老舗ワークウェアブランド「カーハート（Carhartt）」と1993年にコラボレーションしたアイテム。　後にコラボレーションで大きな話題を振りまくことになる「シュプリーム（Supreme）」が設立されるのが1994年。このステューシー×カーハートはそれよりも前なので、「コラボの先駆け」という意味でも貴重なアイテムです。　カーハートが展開していた「デトロイトジャケット」と「チョアコート」というモデルをベースに、このコラボアイテムが発売されたニューヨーク、ロサンゼルス、東京の3都市が刺繍で施されています。この3都市が並んだデザインが個人的にとても好きなんです。東京が入っているのも嬉しいですね。　今回持ってきたのは私物ですが、2モデルを比べてみると色合いがかなり違います。「デトロイトジャケット」はデッドストックのような濃い色。「チョアコート」はかなり着込まれている状態で、コーデュロイ素材の襟がブラックからグレーに、ボディがネイビーからブルーに退色しており、古着ならではの良い雰囲気になっています。藤原ヒロシが着用、コラボカルチャー黎明期の記念碑的存在　このステューシー×カーハートは当時、藤原ヒロシさんが着用して有名になりました。「グッドイナフ（GOOD ENOUGH）」がスタートしたのが1990年、NIGO®さんと高橋盾さんによる伝説的なショップ「ノーウェア（NOWHERE）」が開店したのが1992年と、この頃は裏原宿から発信されるコアなストリートカルチャーが、徐々に世界と繋がりつつありました。そんな時代に、世界的なカルチャーの発信地であるニューヨークやロサンゼルスと、東京が肩を並べて記されているというこのアイテムは、ストリートファッションにおけるコラボカルチャーの記念碑的存在と言えます。　「カーハート」は今、世界的に最も旬なブランドと言えるかもしれません。特に「デトロイトジャケット」は、丈が短く、身幅がたっぷりとしたイマドキなシルエットが人気で、レギュラー古着の価格も高くなっています。最近は暖冬が当たり前になっているので、タウンユースだと「デトロイトジャケット」みたいなブランケット付きでも十分、というのも支持される理由でしょう。ただ結構重いですけどね（笑）。　「ステューシー」も人気が再燃しており、古着市場でも「オールドステューシー」の価格が高くなっています。　現在このアイテムの相場は50万〜70万円ほど（十倍調べ）ですが、今アツいふたつのブランドのコラボ、そして東京がストリートファッションの発信地として認められた証として考えればまだ決して高くはないと思います。今後は、このアイテムの歴史的価値が再認識されれば、さらに貴重なアイテムになると考えています。編集：山田耕史　語り：十倍直昭