メゾン初のプレタポルテに敬意を　実用的な60年代ムードの「ディオール」

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　1月27日、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）による「ディオール（DIOR）」が、2024年秋冬コレクションをパリで発表した。

　1946年から続くブランドの歴史を遡り、あるトピックをピックアップし、フェミニズムと現代性を加える。端的にいえば、これがキウリの「ディオール」でのアプローチだ。今回、彼女の目に止まったのは、1967年の「ミスディオール」。これは同名の香水のことではなく、それまでオートクチュールのみを発表していたメゾンが、当時のクリエイティブ・ディレクター、マルク・ボアン（Marc Bohan）のアシスタントであるフィリッペ・ギブルジェ（Philippe Guibourge）によってスタートした、初となるプレタポルテのコレクション名である。オートクチュールより若く、実用的なデザインで、控えめな価格であったため、新しい顧客層の獲得に成功した。限られた人しか身に付けることができなかった「ディオール」が、少しだけ民主的になった出来事だった。

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　1ヶ月ほど前、2024年1月に発表された2024年春夏の「ディオール」クチュール・コレクションが、ベージュの連続だったことを覚えているだろうか？　

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2024 SPRING SUMMER HAUTE COUTURE COLLECTIONファッションショー

　並べることでオートクチュールとプレタポルテの違いを強調するかのように、2024年秋冬コレクションも（まったく同じトーンではないが）ベージュのオンパレードだ。ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）、「グッチ（GUCCI）」のサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）、「ボッテガヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）など、今シーズンは多くのデザイナーが "実用性"という言葉を発したが、キウリもそのムードを敏感に察知し、いつにも増して実用的なコレクションを披露した。シンプルなフォルムのジャケットやミドル丈のトレンチコート、直線的なスカート、ブルゾンと、1960年後半から引用されるシルエットは、布地の流動性が抑えられ、ある種のストイックさを示してもいる。

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　キウリの「ディオール」は、毎度ランウェイのセットデザインに女性アーティストを招いているが、今回はインドのマルチメディア・アーティスト、シャクンタラ・クルカーニ（Shakuntala Kulkarni）だ。会場を竹で覆い、女性の身体性にまつわる政治に焦点を当てた「竹の鎧」を中央に展示。本来の鎧の目的である身体保護と、実際に着用した際に起こる動きづらさ＝身体の拘束との矛盾を示唆した作品だ。

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　では「ディオール」の服が、作品と同じ本義を共有しているかというとむしろ逆で、ファーストルックのパンツスーツが象徴するように、動きやすさはコレクションにおける重要な要素だ。だからこそシャクンタラを起用した必然性には疑問が残ったが、キウリはランウェイ会場を、女性アーティストをエンパワーメントする場と考えているそうだ。

　1967年に「ミスディオール」ブティックのショッパーのためにデザインされたロゴは、手書きのグラフィックで大胆にジャケット、コート、スカートへと載せられ、ロゴブームが終焉を迎えた今では逆に、一瞬は新鮮に見える。黒のタートルネックニットとゴールドのネックレスのシンプルな組み合わせ、ウィンドウペン（窓枠の格子のようなチェック柄）のテキスタイルが、コレクションに円熟をもたらしながらも、ラップスカートの小さなバックルやドローコードといったキウリ得意のスポーティなディテールが、健康な若々しさと軽やかさをプラスしている。